TRENDS & STYLING

TENDENS | Crocs, glidecreme i håret og for store hættetrøjer – hvorfor er moden så grim?

Selv om det er subjektivt, er der en strømning mod det bevidst grimme i modebilledet. Men hvorfor er glidecreme i håret, Crocs-sko på fødderne og alt for store hættetrøjer det absolut hotteste lige nu, når nu det ikke er pænt? Og skal moden overhovedet være det?

Mode - Strømningen mod det bevidst grimme

Det var tydeligt, at ikke alle modellerne havde lige let ved at gå i Hood By Airs dobbeltsnudede sko, da modehusets SS17-kollektion skulle vises frem i New York. Til larmen af electrotrash og et dekonstrueret Lady Gaga-remix vraltede modellerne ned ad catwalken i tøj, der var ødelagt, så det lignede, at det var blevet savet over af en motorsav – i T-shirts med pornohjemmesiden PornHubs logo printet stort på brystet og med håret indfedtet i så meget glidecreme – ja, du læste rigtigt – at det lå slikket ned ad ansigtet.

Det kan virke latterligt at tale om noget som værende definitivt grimt, da det er en subjektiv vurdering, men Hood By Airs forårskollektion var bare grim. Alligevel optræder den side om side med de noget mere konservative modehuse som Louis Vuitton, Prada og Givenchy på de glittede sider i amerikansk Vogue og er så hypet, at en helt almindelig hvid T-shirt med et lille ‘HBA’-print hurtigt bliver udsolgt, når den rammer butikkerne. Selv om den koster 2.500 kr.

Foto: Mondadori

Nu skal det være grimt

– Vi har haft 10 år med Célines pæne og nydelige tøj med lange grå frakker og pelsede sandaler, og især efter finanskrisen fik vi jo den her idé om, at tøjet skulle være klassisk og helt enkelt, så man kunne bruge det længe. Det er en modpol til det, at man nu gerne vil have noget, der stritter i en anden retning. Sådan siger tv-vært på DR og modeekspert Chris Pedersen. Der er nemlig kommet en bølge af mere eller mindre ‘grimt tøj’, hvor det dekonstruerede, det overdrevent basale og det ironiske hersker.

Det ses hos Hood By Air, men også hos fx Christopher Kane, der har Crocs-agtige plastiktræsko i SS17-kollektionen. Maison Martin Margiela byder på æggeskalslignende hatte, og til show hos Moschino blev modellerne iklædt kjoler, som der stak papirtynde, hvide kvadrater ud af, som var de til påklædningsdukker, og kjoler med en halvnøgen kvinde a la de ‘sjove’ forklæder, man kan købe på markeder sydpå.

Guccis enormt quirky stil er også en afart af trenden, men allerbedst ses det måske hos det parisiske designkollektiv Vetements, som på rekordtid er blevet et af de mest hypede, eftertragtede og trendsættende modehuse.

– Når jeg ser på Vetements, tænker jeg, at det er et oprør mod det superkommercielle, det ‘reklamesmukke’ og modemagasinernes æstetik. Det kan man også se på det cast af modeller, der går deres shows. Det er sådan nogle skæve, skøre typer fra østblokken, de får fra et Moskva-baseret modelbureau, der simpelthen går ud og finder de mærkeligste mennesker i Moskvas gader, siger Chris Pedersen.

– Og så er der en ny ungdomskultur, som Vetements reagerer på: En generation af unge, som for det første ikke er blege for at betale enormt mange penge for designertøj, og for det andet har en enorm fascination af dårlig smag, fx hættetrøjen og det kitsch, siger han.

Og det er det, Vetements gør bedst: Arbejder med kitsch. Da modehuset, der ledes af den georgiske designer Demna Gvasalia, som også er chefdesigner for Balenciaga, viste sin SS17-kollektion, inkluderede den bl.a. et samarbejde med det amerikanske brand Juicy Couture. Mærket er især kendt for pink velourjoggingsæt til nyrige Hollywood-fruer, hvor ordet ‘Juicy’ i guldtråd er broderet hen over popoen. En sæson tidligere viste Vetements en gul T-shirt påtrykt fragtfirmaet DHL’s logo i rødt – og satte den til salg for knap 2.000 kr. Meget grimt, meget kitsch.

Foto: Mondadori

LÆS OGSÅ: TENDENS | Der er gået politik i moden

Grimheden er et oprør

Det er ikke første gang, at de unge forelsker sig i det grimme.

– Når man taler om grim mode, kan man trække tråde helt tilbage til 50’erne og 60’ernes ungdomskultur. Unge begyndte at gå i arbejdstøj, og det var en stor skandale, da unge mænd begyndte at gå i jeans, og endnu mere da unge kvinder også gjorde det. Op gennem 70’erne kom punken med Vivienne Westwood og Malcolm McLaren, som jo havde knogler på T-shirts, brugte sikkerhedsnåle og designede med skrald. Der har altid været en ungdomskultur, der har en aggression mod det etablerede pæne, siger Chris Pedersen.

Da de japanske designere Rei Kawakubo og Yohji Yamamoto kom til Paris i 1981 præsenterede de en ny form for mode, der stod i modsætning til det ultraglamourøse, der ellers herskede i 80’erne. Fx viste Comme des Garçons, Rei Kawakubos modehus, hullede sorte sweatre, og modellerne var helt blege, og pressen døbte hurtigt stilen ‘poor-chic’ – fattigchik.

–  Havde du Comme des Garçons på, viste du, at du var en del af en international elite, og at man forstod ‘vittigheden’. Man ville ikke være en del af de riges 80’ere, og man syntes, at luksus var vulgært. Man ville hellere vise, at man var veluddannet, intellektuel, læste bøger og forholdt sig til verden, siger Chris Pedersen.

Det ligner en moderkage

Den danske designer Nicholas Nybro var for et års tid siden på alles læber, da skuespiller Ghita Nørby havde valgt at iføre sig en kjole i hans design til et kunstnerbal hos dronningen. Kjolen var en voluminøs rød sag, og debatten på sociale medier rasede efterfølgende, fordi flere ikke forstod, hvordan det dog kunne være mode, ligesom endnu flere kaldte kjolen decideret grim. Men det er faktisk fuldstændig irrelevant at diskutere, for spørgsmålet er, om design som Nicholas Nybros overhovedet skal måles på de parametre.

– Jeg skelner meget mellem beklædning og mode. Det interesserer ikke mig at skulle diktere, hvilken farve man skal gå klædt i næste sæson, eller om højhalsede trøjer bliver en trend. Det, der interesserer mig, er at fortælle historier, og det er det, jeg gør, når jeg designer kollektioner. Jeg bruger meget lidt tid på at tænke over, om det er grimt eller pænt, for det interesserer mig ikke, siger han selv.

Ghita Nørbys kjole var fra hans AW16-kollektion, og den var anden del af en genfortælling af eventyret ‘Snedronningen’. Kollektionen handlede om kærlighed, store følelser og drama, ifølge Nybro selv, og den skulle ligne et stort, bankende hjerte med blod, der flyder ud af sig.

– Det sjove var, at der var mange på sociale medier, der skrev, at den lignede en moderkage, og så bliver jeg på en eller anden måde bare glad, siger Nicholas Nybro.

– Men det interessante var, at den kjole skabte en debat i Danmark om et stykke tøj, og det er lige præcis det, der adskiller mode fra beklædning. Den første debat handlede om, hvad den lignede, og om den var grim, men fordi det stod på så længe, begyndte debatten også at handle om, hvad der er kunst, og om hvem der skal diktere, hvad der er smukt og grimt. Jeg er da sindssygt stolt af, at jeg har lavet en kjole, der blev omdrejningspunktet for en af de største samtaler om mode, vi nogensinde har haft, siger han.

Foto: Mondadori og AOP

Hvad er grimt?

Hvad er så grimt? Og hvem skal bestemme det?

– Man skal huske, at når man taler om mode, er der flere typer designere. Der er de klassiske, der dyrker en skønhedsæstetik, som handler om at gøre kvinder eller mænd smukke eller sexede, give dem status- og magtsymboler og lade dem vise, at de har rigdom, og så er der dem, der har et andet mål, siger Chris Pedersen.

Det samme gælder for forbrugerne, fortæller han. For måske er det ikke meningen, at Hood By Airs dobbeltsnudede sko skal være dem, du tager på i byen. Måske skal du faktisk slet ikke købe dem. For måske er Hood By Air i virkeligheden bare en stor fuckfinger til modebranchen og de mennesker, der forbruger den. Det var i hvert fald det, showets hårstylist, der stod for glidecremen, Amy Farid, insinuerede efter showet.

– Hood By Air er de frække børn i modeverden, og vi fucker egentlig bare med jer alle sammen, sagde hun.

– Og det er der jo på en eller anden måde noget punk i, siger Chris Pedersen.

– Og selv om det er subjektivt, kan man jo sige, at grimhed er et oprør mod det, der er etableret som værende smukt. Derfor er det grimme bundet op i opgøret.

Se med i galleriet for flere billeder af strømningen mod det bevidst grimme i modebilledet:

Strømning mod det bevidst grimme i modebilledet | IN

LÆS OGSÅ: Derfor er der kamp om kulturen

Læs mere om: